Саженец плодовых деревьев нужно подготовить к посадке

Саженец плодовых деревьев нужно подготовить к посадке

Подготовка корней

Для закладки плодового сада саженцы плодовых деревьев получают из питомников. Там их выкапывают тракторными плугами, в небольших хозяйствах – лопатами. Во всех случаях при выкопке корни повреждаются, концы их разминаются, размочаливаются. Поэтому перед посадкой саженцы и прежде всего корни нужно внимательно осмотреть. Корни должны быть свежими. Сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью следует вырезать, надломленные укоротить до здоровых частей. Здоровый корень на поперечном разрезе имеет белый цвет, а подмерзший и засохший – бурый.

Концы всех наиболее толстых корней подрезают таким образом, чтобы плоскость среза была направлена к дну посадочной ямы.

Чем больше корней, чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше приживаются и быстрее растут саженцы. На обновленных после срезки концах корней лучше образуются кольцевые наплывы – каллюс, на которых возникают новые корни. На размочаленных концах корней каллюс образуется медленно, иногда совсем не образуется, корни загнивают.

Подрезать корни рекомендуется острым садовым ножом. Секаторы не дают гладкого среза, разминают корень.

Если полученные осенью саженцы предназначены для весенней посадки, корни их перед прикопкой подготавливают указанным выше способом, но тогда уже весной срезы не обновляют, так как на них еще в осенний период образуется каллюс, разрушать который нежелательно.

После подготовки корни обмакивают в глиняную кашицу и временно прикапывают в землю, предохраняя от подсушивания.

Если саженцы подсушены при перевозке, их на сутки опускают корнями в воду. Если же и надземная часть подсушена, что определяется по сморщенной коре штамба и ветвей, саженцы целиком погружают в воду на 1-2 суток, пока кора не примет свой первоначальный вид (здоровая кора гладкая, блестящая).

В противном случае саженцы считают непригодными для посадки.

Подготовка кроны

Выкопанные в питомнике саженцы имеют корни длиной не более 35-40 см. Значительная же часть корней (не менее 70-80%) остается в почве. В то же время надземная часть сохраняется полностью. Следовательно, уменьшенный объем корневой системы не в состоянии «прокормить» оставшуюся надземную часть. Если уменьшено число «кормильцев», значит, нужно соответственно уменьшать и количество «едоков». В этих целях ветви в кроне саженца обрезают примерно на ¹/₃ их длины. Подрезка (укорачивание) ветвей еще нужна и для того, чтобы вызвать образование побегов из нижележащих почек и не допустить оголения ветвей.

Можно ветви обрезать до посадки, но удобнее это сделать после нее. Тогда виднее будет размещение ветвей в кроне, расположение их по отношению друг к другу, удобнее и сам процесс обрезки: обе руки свободны.

Слабые саженцы с недостаточной длиной ветвей целесообразнее в год посадки не обрезать, перенеся эту работу на следующую весну.

Где находится корневая шейка саженца

Корневая шейка саженца – это условная граница перехода корневой системы в ствол (штамб). Конечно, такой резкой, ясно очерченной границы не существует, поэтому приходится ориентироваться по некоторым внешним признакам.

Многие садоводы неправильно определяют корневую шейку, принимая за нее место прививки подвоев в питомнике (наплыв от среза шипа), а потому и сажают деревья неправильно: корневая шейка оказывается заглубленной.

Внимательно рассматривая саженец, можно установить, где светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Это место перехода и будет называться корневой шейкой. Она расположена примерно на 5-7 см ниже места прививки и на 3-4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня.

Правильно определяйте корневую шейку, правильно сажайте деревья, учитывая размещение корневой шейки!

Имеет ли значение расположение саженца по отношению к странам света?

При пересадке взрослых деревьев это условие важно. Для молодых деревьев оно имеет меньшее значение, но все же приходится считаться с изменением условий произрастания саженцев после пересадки их из питомника  в сад.

В течение двух лет одни части деревца – штамб, ветви в кроне, находясь в питомнике, были обращены на южную солнечную сторону, другие – на северную. Растительные клетки каждый из них приспособились к определенным условиям роста и при пересадке саженца на постоянное место в сад испытывают резкие изменения природных условий, если обращены в другую сторону.

Следовательно, все же лучше при посадке саженцы располагать так, чтобы сторона, которая была южной при росте в питомнике, была обращена на юг и в саду.

Как же практически определить южную и другие стороны саженца? В питомнике, как правило, подвои окулируют (прививают) на северной стороне нижней части штамба. Следовательно, следы еще не заплывших ран после вырезки шипа будут обращены на юг. Это один из признаков.

Можно определить южную и другие стороны саженцы и по цвету коры на штамбе: более темный, коричневатый на южной стороне и светлый, зеленоватый на северной. В крупных хозяйствах при массовых посадках указанное условие не соблюдается, а в любительских садах это не представит затруднений и не усложнит работу.

Очень важно правильно посадить саженец

Важно знать! При посадке вредно заглублять корневую шейку саженца. После оседания почвы она должна находиться на уровне ее поверхности.

Посадка растений – наиболее ответственная работа, от нее зависит приживаемость саженца, дальнейший рост, сроки вступления в плодоношение, урожайность и долговечность деревьев. Допущенные при посадке ошибки в дальнейшем трудно исправимы, часто требуют лишних затрат сил и средств, иногда их вообще невозможно устранить.

Нередко встречается глубокая посадка, которая, к сожалению, обнаруживается часто лишь через несколько лет. Разве мало труда потребуется для того, чтобы с комом земли поднять 7-10-летнее дерево? А если глубоко посаженное дерево не одно?

Поднятие дерева – сложная и трудоемкая работа. К тому же при окапывании и подрезке земляного кома снизу удаляется значительная часть корней, на восстановление которых дереву требуется и время, и расход питательных веществ. Естественно, такое дерево некоторый период будет болеть и позднее вступит в плодоношение. При несоблюдении соответствующих правил поднятия дерева его вообще можно загубить.

А если саженец посадить повыше?

Этот вопрос заслуживает внимания и имеет практическое значение в садоводстве. А дело вот в чем. После посадки в течение ряда последующих лет ухода за деревьями садовод вносит на приствольный круг органические удобрения – навоз, компост, торф, закапывает опавшие листья, мульчирует. Вся эта разложившаяся масса постепенно наслаивается, увеличивает почвенный слой над корнями, и корневая шейка оказывается чрезмерно заглубленной, условия для нее становятся менее благоприятными. Если отгрести лишнюю почву вокруг корневой шейки, образуется воронка, где будет накапливаться вода от осадков, что плохо.

А если посадить саженец несколько выше положенного, как бы на небольшом холмике сантиметров на 10-12, никакой беды не будет, нужно только следить, чтобы корни были засыпаны почвой. Это условие особенно важно на пониженных участках.

Трудно поднять заглубленное при посадке дерево, а возвышающиеся над поверхностью корни не сложно засыпать.

Если участок сырой

На пониженных, избыточно увлажненных участках, там где продолжительно высокое стояние грунтовых вод, сады растут плохо, деревья болеют, недолговечны.

Ягодники, имеющие неглубоко залегающую корневую систему, в некоторой степени мирятся с такими условиями.

Если грунтовая вода отстоит от уровня поверхности почвы не глубже 1,5 м, сажать плодовые деревья обычным способом – в ямы – не желательно; приходится делать посадку на поднятых почвенных холмиках. Вначале в месте посадки почву надо вскопать на штык лопаты, затем насыпать из хорошей удобренной почвы холмик высотой 40-50 см, шириной не менее 1 м. На этот холмик и следует посадить саженец, подвязав его к предварительно прочно вбитому колу.

В последующие годы по мере разрастания корней посаженных растений холмики придется ежегодно расширять.

Не только на пониженных участках сажают деревья на холмики. Встречаются участки с очень незначительным поверхностным питательным слоем почвы, а ниже расположены плотные слои глины. Здесь целесообразнее тоже использовать для посадки холмики; в этом случае корни будут развиваться в лучших условиях питания и воздухообмена, и для жизни микроорганизмов такая среда более благоприятна.